Toggle your linux monitor by DPMS

I have at long last configured our MythTV appliance to use an remote control via a homebrew serial IR receiver and LIRC. One problem was how to make the «power» button turn the monitor on and off. I finally figured out that the following litte script did the trick, at least on my ubuntu machines it will toggle the monitor on and off by DPMS.

#!/bin/sh
if (xset q dpms | grep -q "Monitor is On"); then
        xset dpms force off
else
        xset dpms force on
        sleep 0.5
        xset s reset
fi

Uterørlegging

 

Rørlegging har aldri vært min greie. Det må liksom bli helt tett, eller så har man ødelagt huset.

En god anledning til å øve seg har lenge ventet på meg, fordi røret til utekrana har vært lekk. Om jeg gjør en feil her vil ikke det ha særlig konsekvenser. Et gammelt t-ledd i messing (eller et eller annet mykt metall) hadde sprukket i gjengene, slik at uansett hvor mye gjengeteip jeg brukte så ble det ikke tett. Eller, mye mulig var det nettopp for mye gjengeteip en eller annen gang som hadde fått det til å sprekke. Ni runder med gjengeteip skal det være, har jeg latt meg fortelle.

Det gamle t-leddet lot seg overhodet ikke demontere ved skruing eller noe slikt. Jeg kappet kobberrørene og kjøpte et t-ledd med klemringskopling. Rørene var gamle og tildels bøyde, så jeg slet litt med å få klemringer og støtteforinger på plass.

 

Men til slutt så tror jeg faktisk det ble bra. Før satt det en liten ventil ytterst i t-leddet som bare ble brukt til å tømme røret før vinteren. Jeg byttet den ut med denne kranen jeg hadde liggende. Planen er å kople til en vannslange og føre denne innunder huset og bort til kjøkkenhagen på mer eller mindre permanent basis.

På noe lengre sikt er planen å beise terrassen. Poenget er at da kan man ikke ha et dryppende rør hengende over terrassen.

 

 

Iskremmaskinstrømforskyning

 

 

 

Dilemmaet med iskremmaskiner er at de har en tendens til å være enten (veldig) store og dyre, eller små og dårlige. Dvs. at de enten har en kuldekompressor med alt mikkmakk det innebærer, eller de baserer seg på et kjøleelement som gjerne ikke har nok kuldekapasitet til å fryse isen skikkelig.

Det slo meg en gang i vinter at det burde være mulig å omgå dilemmaet ved å ha en maskin som kjører inne i fryseboksen. Altså «gjenbruker» man kuldekompressoren til fryseboksen sin, og alt man ellers trenger er en liten motor for å røre om i isen. På en kjapp tur til det globale landsbymarkedet fant jeg én maskin som fulgte dette prinsippet, nemlig Panasonic BH-941P. Denne var tydeligvis ute av produksjon, men jeg fant et (nytt) eksemplar på ebay… i Italia. Forsynet ville ha det til at jeg skulle til gelato-landet et par uker senere, så jeg fikk mine italenske kontakter til å kjøpe maskinen for meg, og utrolig nok ankom den én dag før jeg kom. Perfekt timing på alle måter.

Maskinen er altså batteridrevet. Batteriene (2 x 3V) er av en noe spesiell type, formodentlig fordi de skal virke i -18 grader. Ifølge manualen skulle et sett batterier vare til 8-10 porsjoner iskrem. Små porsjoner. Planen var å lage opplegg for en batterieliminator med en tynn ledning inn i fryseboksen.

Jeg kjøpte en 6V batterieliminator, kontakt og plugg, demonterte maskinen og drillet passende hull til kontakten:

 

Så festet jeg kontakten og loddet lederne til batteritilkoplingen:

 

…og satt det hele sammen. Det hele ser ut til å virke fint, men det gjenstår å forsøke å lage batterieliminert iskrem. Det får bli i morgen.

K75c indicator screw

 

On my latest ride, the left front indicator fell out, hanging just by its wires. The indicators are (usually) held in place by a single screw. However the threading in the 25 year old plastic at the back of the indicator was pretty much gone.

After a bit of pondering about possible solutions, I decided to insert a metal nut to take the load off the plastics. Firstly, I used the trusty dremel to carve out a slot for the nut.

 

 

So the nut will fit in like this:

 

The nut was then fixed in place with some epoxy glue. The screw must be in place while gluing to ensure the nut is in place. Just make sure the screw doesn’t get glued also.

This solution will hopefully hold up for another 25 years.

 

 

Veetle on 64-bit Linux Ubuntu Natty Narwhal

It seems that the way to get Veetle running on current 64-bit Linux Ubuntu (Natty Narwhal) is to run the following «sort-of-beta» self-extracting file, as announced on the Veetle forums: http://veetle.com/download.php/veetle-0.9.17plus-linux-install.sh

Pastamaskinholder

Jeg har forsøkt å løse et av livets evige problemer: Håndtaket på skrutvingen til pastamaskinen er i god italiens design, og består dermed av opptil flere mikrometer tykk, sprekkferdig plast som er limt rundt den runde metallskruen. Dette er åpenbart konstruert for å tåle flerfoldige millinewtonmeter i dreiemoment.

Den forøksvise løsningen består i å drille et 3 mm hull gjennom håndtaket og skruen, og tre gjennom en M3-skrue med mutter. Så penslet jeg på godt med plastlim (limet for sentralstøvsugerinstallasjonsrør).

Jeg vet ikke hvor lenge plasten vil holde, men når den ryker kan den uansett lett erstattes med en metallpinne gjennom hullet. Hursomhelst, resultatet ble bra nok til at jeg kunne sveive ut en anstendig lasagne til dagens middag.

Kaldloft redux

Siste kapittel i sagaen om kaldloftet består i å bedre luftingen i raftet. Jeg borer hull i plankene som dekker raftet og dekker hullene med myggnetting. Her har jeg malt innsiden av hullene med rødfarge.

Konstruksjonen er slik at det blir maks 10-20 mm spalte mellom isolasjon og undertak. Men det er ihvertfall bedre enn de kanskje 1-2 mm spalte som det har vært. Jeg bruker noen trekiler til å holde spalten mest mulig åpen.

Kjøkkenhage 2011

Årets kjøkkenhage: Tomater inn mot veggen, fra venstre er det ruccola og gulerøtter, salat, persille og basilikum. I tillegg har vi en halv kvadrat jordbær, 1,5 meter sukkererter og tre gresskarplanter.

Det er mest sol ytterst (dvs. nederst) i bedet. Jeg tror tomatene bør stå der, og basilikumen inn mot veggen. Stativet er kan dekkes med plast, jeg prøvde meg på et slikt «drivhus» tidligere i vår da det ble litt vel kjølig om nettene.

 

Lillesøster

Vi ønsker familiens nyeste medlem velkommen. Velkommen.

K75 clock repair

My BMW K75C’s instrument cluster clock never worked while I owned it. I’d read this article, and hoped to be able to fix it. Also, once or twice I’d actually seen the clock half working, so I had good hop that it was repairable.

I removed the instrument cluster and opened it as per the instructions. I cleaned up the LCD contacts, and hooked the clock up to 6 volt power. Not all the LCD segments worked, but about 70% of them did so it was usable. Repeated cleaning and washing of the contacts and the «zebra strips» didn’t seem to do anything. I suppose the LCD were in fact broken.

I put everything back together, installed the instruments on the bike, and switched the power on. No clock. To make a short story even shorter, there was a problem with the clock’s power connector: One of the two long connector pins that connects to the clock module had lost its electrical connection, which is supposed to go to pin 1 of the instrument cluster’s connector (red/white wire). This was the actual problem (beyond the half-working LCD). The picture below shows the exact position where the connection was broken. The row of pins you see there are the instrument cluster’s connector, and the two holes near the center are the bases of the two power connector pins for the clock module.

A tiny bit of copper wire and a bit of soldering fixed the connection. I reconnected everything, and voila! Partial success:

The picture above is actually a bit flattering to the LCD, as I think none of the remaining 5 segments on the hours side works, so «22» is the only number that shows (almost) well. I did also try to fix the missing gear indicator LCD segments, but as you can see to little avail.

Odometer: 112977.